一个人的普兰巴南

今天睡到自然醒，那困扰着我的问题终于在一觉醒来后得到解答，决定再到普兰巴南去。脱离了现实世界太多天，老弟选择留在日惹上网，一同用早餐后，便分头行事。搭1A号巴士非常方便，先付钱，然后可以走上比平地高的小小巴士候车室，巴士会在候车室旁停下，乘客便可以在同一个水平线上车，不管是在任何一个站停车，一律付统一收费，且有在日惹国际机场（Adisucipto International Airport）及普兰巴南设有停车站，适逢今年是印尼旅游年，估计这是为了游客所开发的巴士路线，我不得不称赞它为我所带来的方便。日惹交通设施的提升，旅游业应记一功。巴士于十一点三十分到达十七公里外的普兰巴南，下车后，三轮车夫还是一样锲而不舍地推荐自己，今天有充裕的时间，可以选择慢慢步行。由于烈日当空，在拍照的考量下，先舍主要的古寺群，首先到Candi Sewu参观。到达后，看到大门深锁，当地居民在旁边的入口自由进出，我也随着他们走了进去。Candi Sewu建于公元八世纪的古马打兰王朝（Kerajaan Mataram Kuno）时期，是继婆罗浮屠后的印尼第二大佛教古迹。Sewu在印尼语为一千的意思，据民间流传，该寺为Bandung Bondowoso所建，为了要取Roro Jonggrang公主为妻，他必须在一夜之间建起共一千座石像的寺庙。他拥有召唤鬼神协助的力量，正当建毕九百九十九座时，公主却命令宫女在东方起火，让公鸡误以为天已经破晓而啼叫，鬼神应声而逃，结果功亏一篑，未能如愿赢得美人归。Roro Jonggrang最后识破公主的诡计，一怒之下将她变成第一千个石像。

在艳阳高照的时候漫步不是一件吃得消的事，我汗流浃背地继续往Candi Plaosan的方向走。沿途的农耕地和村庄都非常赏心悦目，但还是不太敢把相机掏出来，一路上就只有我一个外国人，被迫害妄想症难免会发作。Candi Plaosan一片寂静，穿行在古迹中，寺内老旧的味道弥漫，漆黑得让人心生恐惧，感觉像在玩真人版Diablo，好像随时会出现鬼怪，心里不免会起鸡皮疙瘩。Candi Plaosan和Candi Sewu一样，同是建于古马打兰王朝，也是佛教古迹。

走回头路回到Candi Sewu之后，本想到Candi Sewu旁的Candi Bubrah废墟瞧瞧，后来发现原来这两个建筑是在普南巴南古寺群范围内，必须购票进入。刚才不小心逃票，这次可没那么侥幸，门口站了看守员很友善地对我说必须回到大门购票。折返一公里之遥的入口处，再次买了入门票，这次可以弥补昨天拍不到照片的遗憾。检票员似乎不认得我，早知再扮当地人买便宜票。古寺群是由三座主要寺庙组成，供奉着印度教主神，分别为毁灭之神湿婆（Shiva）、秩序之神毗湿奴（Vishnu）和梵天创造之神（Brahma）。湿婆寺伫立于正中位置，东南西北各有石室，主室里有一尊三尺高的湿婆像，其他三座石室则是供奉湿婆之妻杜尔嘎（Durga）、湿婆之化身阿加斯提亚（Agastya）和湿婆之子格涅沙（Ganesha）。三座主寺后的三座小寺供奉着三为主神的坐骑：湿婆的神牛（Nandi）、毗湿奴的大鹏金翅鸟（Garuda）和梵天的天鹅（Angsa）。我发现自己渐渐地喜欢印度教诸神错综复杂的神话情节，和中国神话或希腊神话一样精彩。

这座世界文化遗产大约建于公元八百五十年的马打兰王朝，是印尼境内最大的印度教遗址，但在完成不久之后便被遗弃，直到一九一八年得以重建。古寺群在二零零六年爪哇大地震中遭受不同程度的损毁，有关当局修围栏把寺庙隔离，目前只开放毗湿奴寺，游人只能望门兴叹。在艳阳照耀之下，古寺壮观的仰角让我按了不少快门。不远处还有许多残砖败瓦等待拼凑，文化的延续希望不会被一场地震打倒。我在里头徘徊了蛮长的时间，必须狠下心才能成功让自己离开。原本信誓旦旦地对老弟说不会再买纪念品，却又在外头的地摊看上了喷上银漆的湿婆寺的模型，这次没再当冤大头，用超低价将之买下，然后满心欢喜地离开。

拖着疼痛的脚踝走了半天，为了让自己好过一些，打算到大门口搭三轮车。三轮车夫总会在不该出现的时候不厌其烦地招客，需要的时候却不见踪影，唯有继续走回巴士站。Ratu Boko距离巴士站两公里之外，抱着议不到低价三轮车费就回日惹的决心，再次成功让三轮车夫折服。Ratu Boko建在山坡之上，一到达就必须接受梯级的考验。门票和普兰巴南古寺群一样不便宜，加上建筑遗迹也没古寺群般雄伟，几乎没什么游客，只有我一人。与作为寺庙用途的婆罗浮屠与普兰巴南古寺群的不同之处是，Ratu Boko是一座王宫，建于古马打兰王朝的Rangkai Panangkaran统治时期。购买门票后，沿着小路走一会儿，迎接我的是Ratu Boko的两座大门。千年的王宫大门后有怎样的故事，我无从想象，只能在穿越大门时感受它所散发的历史余温。

不远处的遗址是Candi Pembakaran，在座基上有一个四方形的坑洞，是用来焚烧遗体。走向左边的山坡上俯视，枯黄的草在地上蔓延，一排排的枯树竖立在山坡上，天上的云消失得无影无踪，在忧郁的深蓝天衬托下，Ratu Boko苍凉得迷人，仿佛秋天越轨降临在这赤道的土地上。远处可以眺望普兰巴南古寺群的身影，我为到这里的决定感到值得。

Ratu Boko的更深处还有几处遗址，偶尔会出现牧羊人赶着羊群，而我在这黄昏里，享受着一个人孤独的浪漫。三轮车夫游说我到其他的寺庙，我怕误了巴士，而且超过和老弟约定的时间，只能带着小小遗憾离去。开斋节将至，日惹的百货公司举行销售活动，我和老弟两人用晚餐后混入水泄不通的人群中，买了几件衣服，带回家哄父母开心。

印度文化为印尼烙下痕迹，我和其他游客一样，从古迹的一缝一隙之中见证了印度文化在这里曾经的兴盛，开始想去印度了。