婆罗浮屠

凌晨四点，一通酒店招待处拨来的电话把我们俩催醒，赖了一会儿床后，拖着懒散的步伐，到厕所洗刷去。当冷水泼在脸上后，精神才稍微抖擞起来。我们于昨天买下婆罗浮屠日出配套，得以在六点前进入其范围，这是第一次付钱看日出，价格不便宜，幸亏酒店客人享有半价优惠。到招待处集合后，每人被分派一只手电筒，然后摸黑步行到婆罗浮屠。来到婆罗浮屠入口处，守卫人员缓缓地将门打开，让游客进入，天未破晓，在黄灯的照射下，婆罗浮屠在幽静的黑夜中显露出它的神秘与高深莫测。

一步一步地登上塔顶，眼前的大地还在沉睡着，选好位置，架好三脚架，就坐着等日出。呼吸着弥漫在空气中的庄严神圣，人们都很有默契地静而不语，将心灵净化于这安谧中。浓雾散不开，天空并没有奇迹似地染成一片火红，太阳只能慢慢地从云雾中冒出头来，在晨光的照射下，婆罗浮屠的轮廓开始清晰。今天的日出并不叫人赞叹，仿佛是要让我们知道世事无法尽如人意，无需执著于十全十美的追求。婆罗浮屠估计建造于公元九世纪的夏连特拉王朝（Sailendra）鼎盛时期，建造者及建造原因像蒙上神秘面纱般，至今无法确定，就连何时被遗弃也是一个谜团。直到一八一四年，印尼处于英国统治时期，当时的爪哇副总督托马斯•斯坦福•莱佛士（Sir Thomas Stamford Bingley Raffles）委派其荷兰工程师，在两百人的协助之下，于两个月中开拓一条通往婆罗浮屠的路，这千年古迹才得以重见天日。

塔顶有多孔钟形舍利塔，塔里坐着佛像，据那里的导游说，若能把手伸入舍利塔触摸到佛像的手掌，将会带来好运，洋人乐此不疲地更着做。回廊上刻有许多浮雕，在昨天的影片介绍下，浮雕上的故事可以略知一二。老弟肚子喊饿先行离去，我继续留下徘徊于回廊之间，乐而忘返，说不出离开这里的理由。走出婆罗浮屠，找了稍高的位置站着，对着它凝视了许久，脑袋什么都不想，让思绪坠入无底的空白，好像得到了许多，又好像什么都没有。直到老弟到回来，向我要了相机再度走入婆罗浮屠，看来他也无法抵挡婆罗浮屠的魅力。用了日出配套的早点，等老弟回来后在一起用自由式早餐，昨天捱了一天面包，现在总算可以大快朵颐一番。

回房冲个凉后，到柜台付房钱，准备离开酒店。我的右脚已经接近瘫痪，每一步路都从骨子里痛出来，步行到一点五公里外的Candi Pawon和三点五公里外的Candi Mendut变成了不可能任务。和老弟商量后，尽管被人砍也必须找辆三轮车来代步。就在咬紧牙根慢慢走的当儿，一位三轮车夫跑来招客，我的讨价经验值已经提升不少，学会吊高来卖。无论车夫口里喊什么价格一律摇头就走，虽然心里多么的想一口答应。最终，我们讨到相当满意的价钱，然后两人暗爽地挤进一辆车，倒霉的是那三轮车夫，必须载着我和那一百公斤重的老弟，还有两个背包，看着他吃力踩着三轮车，发出深沉的喘气声，开始有点过意不去。Candi Pawon和婆罗浮屠一样建于夏连特拉时期，寺的原名已经不可考。范围不大，逗留不超过十五分钟，继续来到Candi Mendut，看在车夫大汗叠小汗的份上，多付他两千卢比，换来他脸上的喜悦的笑容。

Candi Mendut的面积比Candi Pawon大，于一八三六年被发现，也是夏连特拉时期的建筑，里头坐着佛像。值得一提的是，Candi Mendut、Candi Pawon和婆罗浮屠连成一条直线，在还没有道路和桥梁的年代，这两座小寺相信是朝拜者翻山涉水到婆罗浮屠前的驿站。老弟对寺庙没太大的兴趣，独自跑到小挡口去买纪念品，最后还是需要我这新一代杀价天王出马。杀价杀上瘾，我也在这里买下婆罗浮屠模型、带回国交差的钥匙圈和比昨天还要便宜五千卢比的舍利塔，然后心满意足地在寺外的路口截巴士会日惹。

巴士挤满了刚放学的学生，我和老弟一前一后，坐在不同位置。他付了二十千卢比的车费，而我自需付十五千卢比，证明了两件事，第一件是巴士会砍外国人，第二件是从今天起继泰国人、柬埔寨人、越南人、日本人、韩国人及中国人后，我有多了一个印尼人身份，可喜还是可悲？中途下了车，向路人问路，又搭了另一辆巴士，然后转三轮车，终于又回到了熟悉的Jalan Malioboro。用了午餐，赶紧到旅游资讯中心询问Gunung Bromo的配套和普兰巴南（Prambanan）的巴士服务。中心的服务人员给了很多很有用的资讯，同时也推荐罗摩衍那舞蹈（Ramayana Ballet），事前用心玩家说那是到普兰巴南不可错过的节目，于是当下买了票，再匆匆忙忙地依着孤单星球到背包客聚集区Sosrowijiyan找便宜住宿。解决住宿问题后，在急着把握时间到普兰巴南的时候，住宿老板抓着我们不放，热情地向我们推销和他有合作关系的旅行社所提供的配套。相比之下，Gunung Bromo配套比之前所问的还要便宜，付了定金后到路口搭1A号巴士，往普兰巴南出发。

到达后，要了一辆三轮车，直捣普兰巴南的古寺群。三轮车夫在入口处放下我们，跟着印尼语指示牌，来到购票柜台买票。入门费为八千卢比，难以置信的便宜，仔细想想，原来是买到当地人的入门票。检票后，我顺利过关，心中窃喜又可以省下一笔的当儿，老弟很不识趣地大声用福建话把我叫停，结果身份暴露而被带到外国人售票处再买贵十倍的票。最后还是必须出动尘封已久的学生证，用六折的价钱把票买下。由于时间已经不早，两人匆匆忙忙地向古寺的方向走去，错了方向，来到另一处保安处。保安人员要求查票，我们却遗失其中一张门票，两人在那儿比手画脚了一番，要求保安人员用手机向售票处查询。可能是沟通不良的关系，他们就是不肯让我们进去。老弟一怒之下决定不再纠缠下去，回售票处补票。这果然凑效，看着他生气的样子，保安人员勉强让我们进去。时间已经太迟，太阳已经躲进云里，而且心情无法恢复，站在古寺前也提不起劲拍照。就这样待了一会儿，带着沮丧的心情离开，原本和车夫商议好到Candi Sewu和Candi Plaosan也无法成行，唯有要求车夫把我们载到罗摩衍那舞蹈剧场。可笑的是，车夫看机不可失，竟然要求我们在剧场前的高级餐厅请他吃晚餐，门都没有！

七点正，罗摩衍那舞蹈正式上演，背景为红色灯光照射下的三座古寺。每逢月圆的前后四天，剧场会分为四段演出，在其他的特定日子则会上演浓缩版的罗摩衍那，我们正好赶上。罗摩衍那著写于大约公元前三百年，和摩诃婆罗多（Mahabharata）并列为印度两大史诗，是印度的文化基础与道德标准。故事大纲主要讲述罗摩（Rama）救妻悉多（Sita）的历险故事，话说悉多美若天仙，罗摩在一场竞技中赢得美人归，无奈被同时爱上悉多的罗波那（Ravana）虏走，经历多凡困难后，在白猴哈努曼（Hanuman）和罗什曼（Laksamana）的协助下终于就会悉多。剧场的最后一幕描述救回悉多后，罗摩怀疑其清白，经过检验后才再次接受悉多，个人对罗摩的处女情意结觉得有点滑稽。整场表演的情节紧凑，服装造型华丽，视觉效果更是让人目瞪口呆，观众纷纷为哈努曼放火烧皇宫的真实场景感到惊叹不已。剧长两个小时，中间休息十分钟，看完后还有点意犹未尽，但这一切已经弥补了之前的不愉快。

乘着之前预定的载送服务，回到住宿，累得连晚餐也没吃就倒头大睡。明天还会留在日惹，心里开始盘算应该再回到普兰巴南，还是到梭罗（Solo）去见证另一个苏丹王朝，两难！