婆罗摩火山的喘息

闹钟于凌晨三点半响起，洗刷的当儿传来急促的敲门声，扭开门锁，门外站着旅馆的员工递来一张再也普通不过的手写收据，向我们征收婆罗摩火山的入门费。我也搞不清楚确实需要付费，还是旅馆想偷敲一笔，看着隔壁房的欧洲人都掏出纸币付钱，也只好给了。配套里所谓的包早餐，其实也只是两片面包，一小片果酱，根本无法充饥，其他人都在小餐馆另点超级昂贵的早餐，洞悉先机的我们早已经在房里啃了私家面包才出发。

吉普车于四点许把我们载上Gunung Penanjakan，甫下车便有许多人在兜售及租借寒衣。外头的天气凛冽寒冷，幸亏事前已经知道，穿了一件衣打底，再套上卫生衣，另加风衣在外，双手戴上手套，头套魔鬼帽，脚穿两双袜，这才勉强起了一点御寒作用。高两千七百七十米的Gunung Penanjakan拥有婆罗摩火山最好的观赏角度，这时的山头已经挤满迫不及待的游客，等待第一道曙光投射在婆罗摩火山上。我也站在栏杆上，用颤抖的手把相机架好。东方的天际渐渐地泛起一抹白光，慢慢地吞噬黑暗，眼前月球表面般的地貌逐渐清晰。

婆罗摩火山像条百褶裙般敞开，旁边有Gunung Batok和Gunung Kursi相伴，把视线放远， Gunung Semeru以每十五分钟的频率喷发白色烟云，那是大地最动人的呼吸。我身旁的金发美女很努力地闪着相机灯，却只拍到黑漆漆的照片，着急地转过头向我求救，看来是单反相机新手。替她关上了闪光灯，调好设定后，看着她照了几张相片后兴高采烈的模样，我也替她开心。

观景台旁有一条小径，我溜到那儿，以图避开人群，在树木苍劲的点缀下，景观变得没那么乏味。遍地长满了高山寒冷区才会出现的雪绒花（Edelweiss），让游人浑然忘记自己处身于赤道，感觉很奇妙。一位老先生向当地人买了一束雪绒花送给了身边的老伴，天气是冷的，但这鹣鲽情深看在眼里却是非常温暖。

人群逐渐随着光明完全征服黑暗而渐渐离去，这提醒我赶紧返回停车处集合。司机把我们载到另一个观景处，以较低的角度欣赏火山群。四周的山头都长了褐绿色的野草，风吹草低，在阳光的照耀下显现出金黄色，蓝天为背景，又是另一个赏心悦目的视野。闭上双眼，凉风在耳旁轻声细语，鼻息间呼吸到大自然的清新，格外叫人念念不忘。

接着，车子往婆罗摩火山开去，司机把我们停放在一片沙海上，一群马夫牵着马向我们推荐他们的服务，我们和车上的几个老外选择步行，用自己的双脚去感受这个地方。 步行没有想象中简单，脚陷入沙层里，没有踏实感，老弟已经气喘如牛的走在后头，挥手示意我先走。一座印度庙矗立荒芜的沙海中，在沙尘中作为当地教徒的膜拜场所。

大约三十分钟的步行距离，已经来到婆罗摩火山山脚，眼前又是令人生畏的梯级。咬紧牙根，上了梯级后，终于站在婆罗摩火山口边缘。空气中掺杂着硫磺的味道，加上喉咙干渴，非常不舒服，见到老弟拖着庞大的身躯上来时，好像在沙漠看到绿洲，和他拿了水罐猛灌水。火山口冒着浓浓的白烟地喘息着，宣示它依然活着，随时会有惊醒的一天。

老弟已经不行，选择休息，我沿着火山口走远，好好地体会。供步行的范围不大，一阵大风足以把人从左边吹下山，或吹入右边的火山口，必定一命呜呼，实实在在地踏上第一步，才放心地跨出第二步。白烟随风蔓延，让人看不透火山口里的真面目。折返的游人说烟太浓，要绕火山口一圈不太可能，而且时间上的不允许，只走到火山口的高处便返回。山脚下的月球地貌一览无遗，这一趟得到太多太多的视觉冲击。

回到住宿后，把背包整理好，准备离开。下山的车里载着一个会说马来语的老外，看着她和司机沟通的流利程度让我望尘莫及。Elise在沙巴州的酒店实习，短短的七个月中已经掌握马来语，趁空挡到印尼游玩。回到Probolingo，又重遇德文教师的奥地利女人和一群法国女孩，她们最终还是没有到Gunung Penanjakan看日出，只是步行到婆罗摩火山瞧瞧便离开，有点可惜。她们的下一站是巴厘岛（Bali），就在一番寒喧中便分道扬镳。我们被安排和一对波兰夫妇、一对比利时情侣及一对荷兰情人同车，前往Kawah Ijen。我们在颠簸中到达Sempol，司机带我们参观传闻中昂贵的咖啡生产。不知为何，吃了咖啡豆的狸子所排泄的竟然是高级咖啡，真是奇闻一宗。

下午时份到达住宿，今天的活动安排完毕，冲凉洗尽沾染在身上的厚尘，吃了晚餐后，便向周公报到。

同车共挤

当我开始发现自己爱上日惹，却已经是要离开它的时候。离开日惹的小货车于九时启程，估计晚上才能到婆罗摩火山（Gunung Bromo），于是早起了两个小时洗澡，然后出门吃热腾腾的Soto Ayam作早餐，再趁仅剩的时间买了几张明信片寄给自己和朋友。随行的几位欧洲人已经在旅社前集合，付了这三天两夜的配套费用后出发。我和老弟坐在前排，一路上和司机谈天，这可是我一生中说最多马来语的一天。尽管如此，毕竟马来语和印尼语有口音和用词上的差异，超过一半的对话都是抓重要字眼，听不清楚便点头装懂。途经梭罗（Solo），路过一片烟草种植地，并没有做任何停留。

一路上，我和老弟是欧洲人的翻译员，他们很惊讶黝黑皮肤、亚洲脸孔的我们可以口操英语兼印尼语，同时成功为他们解决尿急却又和司机沟通不良的窘境，我顿时有点沾沾自喜。司机在路旁专砍游客的餐厅停车用餐，一餐的价钱比市内的价钱贵五倍，看来他可以抽不少佣金，我们也不是省油的灯，为了节省开支，已经在日惹买了面包、果酱、杯面和矿泉水，一不对劲就躲在车捱面包，这餐就先让他砍吧！吃饱后，法国女孩由于车后的座位太热而要求和我们换位，接下来的路程就在汗流浃背的情况下度过。这群法国女孩刚大学毕业，趁还未工作前到东南亚背包旅行，前一站刚好是马来西亚，我花了一段时间从她们奇怪的读音才明白她们到过国家公园（Taman Negara）等地方。

入夜，车子在Probolinggo小镇的旅社停下，大约向我们讲解婆罗摩火山的行程。双脚还没痊愈，明早步行登山的计划被迫放弃，选择搭吉普车上Gunung Penanjakan看婆罗摩火山日出。欧洲女人似乎对旅社的安排不满，事前答应她们入住Cemoro Lawang可以看到美丽风景的Café Lava却又被安排到离婆罗摩火山较远的Yoschi’s Guest House，接着开始理论。我才发现原来这世界的女人是不分种族国籍，一样不好惹。负责人打了几通电话后，解决了她们的问题。她们很非常关心我和老弟为何没有争取换住宿，只怪我们事前没有努力阅读资料，反正住哪里都不是问题，只要上得去婆罗摩火山就好。

大约九点多到达Yoschi’s Guest House，和她们告别后，便登记住宿。这里的天气不是普通的冷，阵阵寒风迎面而来，四周黯淡无光，只有微弱的住宿灯光照明。房间的装潢很有风味，且非常舒适，我并没有无法入住Café Lava而遗憾。老弟冲完热水澡后，热水器就无法正常运作，唯有硬着头皮洗冷水澡，冷得全身抖动。住宿餐馆的食物价格令人咋舌，老弟假装说天气冷而和餐厅要了一杯热水，然后鬼鬼祟祟地躲进房泡杯面，两人共享一杯杯面吃得津津有味，吃完后还要毁尸灭迹，可笑。

飕飕的风声不断，让人感觉置身于荒凉，我正喜欢这种被风吹过的感觉。上床就寝时，就在听着从窗口缝隙中渗透的风声，慢慢进入梦乡。

~花费~

Nuri Losmen住宿费	50000 Rupiah
早餐Soto Ayam	5000 Rupiah
明信片五张	15000 Rupiah
邮票	30000 Rupiah
厕所租借费	1000 Rupiah
午餐炒饭	20000 Rupiah
婆罗摩火山及Ijen火山配套	600000 Rupiah
共计	721000 Rupiah

一个人的普兰巴南

今天睡到自然醒，那困扰着我的问题终于在一觉醒来后得到解答，决定再到普兰巴南去。脱离了现实世界太多天，老弟选择留在日惹上网，一同用早餐后，便分头行事。搭1A号巴士非常方便，先付钱，然后可以走上比平地高的小小巴士候车室，巴士会在候车室旁停下，乘客便可以在同一个水平线上车，不管是在任何一个站停车，一律付统一收费，且有在日惹国际机场（Adisucipto International Airport）及普兰巴南设有停车站，适逢今年是印尼旅游年，估计这是为了游客所开发的巴士路线，我不得不称赞它为我所带来的方便。日惹交通设施的提升，旅游业应记一功。巴士于十一点三十分到达十七公里外的普兰巴南，下车后，三轮车夫还是一样锲而不舍地推荐自己，今天有充裕的时间，可以选择慢慢步行。由于烈日当空，在拍照的考量下，先舍主要的古寺群，首先到Candi Sewu参观。到达后，看到大门深锁，当地居民在旁边的入口自由进出，我也随着他们走了进去。Candi Sewu建于公元八世纪的古马打兰王朝（Kerajaan Mataram Kuno）时期，是继婆罗浮屠后的印尼第二大佛教古迹。Sewu在印尼语为一千的意思，据民间流传，该寺为Bandung Bondowoso所建，为了要取Roro Jonggrang公主为妻，他必须在一夜之间建起共一千座石像的寺庙。他拥有召唤鬼神协助的力量，正当建毕九百九十九座时，公主却命令宫女在东方起火，让公鸡误以为天已经破晓而啼叫，鬼神应声而逃，结果功亏一篑，未能如愿赢得美人归。Roro Jonggrang最后识破公主的诡计，一怒之下将她变成第一千个石像。

在艳阳高照的时候漫步不是一件吃得消的事，我汗流浃背地继续往Candi Plaosan的方向走。沿途的农耕地和村庄都非常赏心悦目，但还是不太敢把相机掏出来，一路上就只有我一个外国人，被迫害妄想症难免会发作。Candi Plaosan一片寂静，穿行在古迹中，寺内老旧的味道弥漫，漆黑得让人心生恐惧，感觉像在玩真人版Diablo，好像随时会出现鬼怪，心里不免会起鸡皮疙瘩。Candi Plaosan和Candi Sewu一样，同是建于古马打兰王朝，也是佛教古迹。

走回头路回到Candi Sewu之后，本想到Candi Sewu旁的Candi Bubrah废墟瞧瞧，后来发现原来这两个建筑是在普南巴南古寺群范围内，必须购票进入。刚才不小心逃票，这次可没那么侥幸，门口站了看守员很友善地对我说必须回到大门购票。折返一公里之遥的入口处，再次买了入门票，这次可以弥补昨天拍不到照片的遗憾。检票员似乎不认得我，早知再扮当地人买便宜票。古寺群是由三座主要寺庙组成，供奉着印度教主神，分别为毁灭之神湿婆（Shiva）、秩序之神毗湿奴（Vishnu）和梵天创造之神（Brahma）。湿婆寺伫立于正中位置，东南西北各有石室，主室里有一尊三尺高的湿婆像，其他三座石室则是供奉湿婆之妻杜尔嘎（Durga）、湿婆之化身阿加斯提亚（Agastya）和湿婆之子格涅沙（Ganesha）。三座主寺后的三座小寺供奉着三为主神的坐骑：湿婆的神牛（Nandi）、毗湿奴的大鹏金翅鸟（Garuda）和梵天的天鹅（Angsa）。我发现自己渐渐地喜欢印度教诸神错综复杂的神话情节，和中国神话或希腊神话一样精彩。

这座世界文化遗产大约建于公元八百五十年的马打兰王朝，是印尼境内最大的印度教遗址，但在完成不久之后便被遗弃，直到一九一八年得以重建。古寺群在二零零六年爪哇大地震中遭受不同程度的损毁，有关当局修围栏把寺庙隔离，目前只开放毗湿奴寺，游人只能望门兴叹。在艳阳照耀之下，古寺壮观的仰角让我按了不少快门。不远处还有许多残砖败瓦等待拼凑，文化的延续希望不会被一场地震打倒。我在里头徘徊了蛮长的时间，必须狠下心才能成功让自己离开。原本信誓旦旦地对老弟说不会再买纪念品，却又在外头的地摊看上了喷上银漆的湿婆寺的模型，这次没再当冤大头，用超低价将之买下，然后满心欢喜地离开。

拖着疼痛的脚踝走了半天，为了让自己好过一些，打算到大门口搭三轮车。三轮车夫总会在不该出现的时候不厌其烦地招客，需要的时候却不见踪影，唯有继续走回巴士站。Ratu Boko距离巴士站两公里之外，抱着议不到低价三轮车费就回日惹的决心，再次成功让三轮车夫折服。Ratu Boko建在山坡之上，一到达就必须接受梯级的考验。门票和普兰巴南古寺群一样不便宜，加上建筑遗迹也没古寺群般雄伟，几乎没什么游客，只有我一人。与作为寺庙用途的婆罗浮屠与普兰巴南古寺群的不同之处是，Ratu Boko是一座王宫，建于古马打兰王朝的Rangkai Panangkaran统治时期。购买门票后，沿着小路走一会儿，迎接我的是Ratu Boko的两座大门。千年的王宫大门后有怎样的故事，我无从想象，只能在穿越大门时感受它所散发的历史余温。

不远处的遗址是Candi Pembakaran，在座基上有一个四方形的坑洞，是用来焚烧遗体。走向左边的山坡上俯视，枯黄的草在地上蔓延，一排排的枯树竖立在山坡上，天上的云消失得无影无踪，在忧郁的深蓝天衬托下，Ratu Boko苍凉得迷人，仿佛秋天越轨降临在这赤道的土地上。远处可以眺望普兰巴南古寺群的身影，我为到这里的决定感到值得。

Ratu Boko的更深处还有几处遗址，偶尔会出现牧羊人赶着羊群，而我在这黄昏里，享受着一个人孤独的浪漫。三轮车夫游说我到其他的寺庙，我怕误了巴士，而且超过和老弟约定的时间，只能带着小小遗憾离去。开斋节将至，日惹的百货公司举行销售活动，我和老弟两人用晚餐后混入水泄不通的人群中，买了几件衣服，带回家哄父母开心。

印度文化为印尼烙下痕迹，我和其他游客一样，从古迹的一缝一隙之中见证了印度文化在这里曾经的兴盛，开始想去印度了。

婆罗浮屠

凌晨四点，一通酒店招待处拨来的电话把我们俩催醒，赖了一会儿床后，拖着懒散的步伐，到厕所洗刷去。当冷水泼在脸上后，精神才稍微抖擞起来。我们于昨天买下婆罗浮屠日出配套，得以在六点前进入其范围，这是第一次付钱看日出，价格不便宜，幸亏酒店客人享有半价优惠。到招待处集合后，每人被分派一只手电筒，然后摸黑步行到婆罗浮屠。来到婆罗浮屠入口处，守卫人员缓缓地将门打开，让游客进入，天未破晓，在黄灯的照射下，婆罗浮屠在幽静的黑夜中显露出它的神秘与高深莫测。

一步一步地登上塔顶，眼前的大地还在沉睡着，选好位置，架好三脚架，就坐着等日出。呼吸着弥漫在空气中的庄严神圣，人们都很有默契地静而不语，将心灵净化于这安谧中。浓雾散不开，天空并没有奇迹似地染成一片火红，太阳只能慢慢地从云雾中冒出头来，在晨光的照射下，婆罗浮屠的轮廓开始清晰。今天的日出并不叫人赞叹，仿佛是要让我们知道世事无法尽如人意，无需执著于十全十美的追求。婆罗浮屠估计建造于公元九世纪的夏连特拉王朝（Sailendra）鼎盛时期，建造者及建造原因像蒙上神秘面纱般，至今无法确定，就连何时被遗弃也是一个谜团。直到一八一四年，印尼处于英国统治时期，当时的爪哇副总督托马斯•斯坦福•莱佛士（Sir Thomas Stamford Bingley Raffles）委派其荷兰工程师，在两百人的协助之下，于两个月中开拓一条通往婆罗浮屠的路，这千年古迹才得以重见天日。

塔顶有多孔钟形舍利塔，塔里坐着佛像，据那里的导游说，若能把手伸入舍利塔触摸到佛像的手掌，将会带来好运，洋人乐此不疲地更着做。回廊上刻有许多浮雕，在昨天的影片介绍下，浮雕上的故事可以略知一二。老弟肚子喊饿先行离去，我继续留下徘徊于回廊之间，乐而忘返，说不出离开这里的理由。走出婆罗浮屠，找了稍高的位置站着，对着它凝视了许久，脑袋什么都不想，让思绪坠入无底的空白，好像得到了许多，又好像什么都没有。直到老弟到回来，向我要了相机再度走入婆罗浮屠，看来他也无法抵挡婆罗浮屠的魅力。用了日出配套的早点，等老弟回来后在一起用自由式早餐，昨天捱了一天面包，现在总算可以大快朵颐一番。

回房冲个凉后，到柜台付房钱，准备离开酒店。我的右脚已经接近瘫痪，每一步路都从骨子里痛出来，步行到一点五公里外的Candi Pawon和三点五公里外的Candi Mendut变成了不可能任务。和老弟商量后，尽管被人砍也必须找辆三轮车来代步。就在咬紧牙根慢慢走的当儿，一位三轮车夫跑来招客，我的讨价经验值已经提升不少，学会吊高来卖。无论车夫口里喊什么价格一律摇头就走，虽然心里多么的想一口答应。最终，我们讨到相当满意的价钱，然后两人暗爽地挤进一辆车，倒霉的是那三轮车夫，必须载着我和那一百公斤重的老弟，还有两个背包，看着他吃力踩着三轮车，发出深沉的喘气声，开始有点过意不去。Candi Pawon和婆罗浮屠一样建于夏连特拉时期，寺的原名已经不可考。范围不大，逗留不超过十五分钟，继续来到Candi Mendut，看在车夫大汗叠小汗的份上，多付他两千卢比，换来他脸上的喜悦的笑容。

Candi Mendut的面积比Candi Pawon大，于一八三六年被发现，也是夏连特拉时期的建筑，里头坐着佛像。值得一提的是，Candi Mendut、Candi Pawon和婆罗浮屠连成一条直线，在还没有道路和桥梁的年代，这两座小寺相信是朝拜者翻山涉水到婆罗浮屠前的驿站。老弟对寺庙没太大的兴趣，独自跑到小挡口去买纪念品，最后还是需要我这新一代杀价天王出马。杀价杀上瘾，我也在这里买下婆罗浮屠模型、带回国交差的钥匙圈和比昨天还要便宜五千卢比的舍利塔，然后心满意足地在寺外的路口截巴士会日惹。

巴士挤满了刚放学的学生，我和老弟一前一后，坐在不同位置。他付了二十千卢比的车费，而我自需付十五千卢比，证明了两件事，第一件是巴士会砍外国人，第二件是从今天起继泰国人、柬埔寨人、越南人、日本人、韩国人及中国人后，我有多了一个印尼人身份，可喜还是可悲？中途下了车，向路人问路，又搭了另一辆巴士，然后转三轮车，终于又回到了熟悉的Jalan Malioboro。用了午餐，赶紧到旅游资讯中心询问Gunung Bromo的配套和普兰巴南（Prambanan）的巴士服务。中心的服务人员给了很多很有用的资讯，同时也推荐罗摩衍那舞蹈（Ramayana Ballet），事前用心玩家说那是到普兰巴南不可错过的节目，于是当下买了票，再匆匆忙忙地依着孤单星球到背包客聚集区Sosrowijiyan找便宜住宿。解决住宿问题后，在急着把握时间到普兰巴南的时候，住宿老板抓着我们不放，热情地向我们推销和他有合作关系的旅行社所提供的配套。相比之下，Gunung Bromo配套比之前所问的还要便宜，付了定金后到路口搭1A号巴士，往普兰巴南出发。

到达后，要了一辆三轮车，直捣普兰巴南的古寺群。三轮车夫在入口处放下我们，跟着印尼语指示牌，来到购票柜台买票。入门费为八千卢比，难以置信的便宜，仔细想想，原来是买到当地人的入门票。检票后，我顺利过关，心中窃喜又可以省下一笔的当儿，老弟很不识趣地大声用福建话把我叫停，结果身份暴露而被带到外国人售票处再买贵十倍的票。最后还是必须出动尘封已久的学生证，用六折的价钱把票买下。由于时间已经不早，两人匆匆忙忙地向古寺的方向走去，错了方向，来到另一处保安处。保安人员要求查票，我们却遗失其中一张门票，两人在那儿比手画脚了一番，要求保安人员用手机向售票处查询。可能是沟通不良的关系，他们就是不肯让我们进去。老弟一怒之下决定不再纠缠下去，回售票处补票。这果然凑效，看着他生气的样子，保安人员勉强让我们进去。时间已经太迟，太阳已经躲进云里，而且心情无法恢复，站在古寺前也提不起劲拍照。就这样待了一会儿，带着沮丧的心情离开，原本和车夫商议好到Candi Sewu和Candi Plaosan也无法成行，唯有要求车夫把我们载到罗摩衍那舞蹈剧场。可笑的是，车夫看机不可失，竟然要求我们在剧场前的高级餐厅请他吃晚餐，门都没有！

七点正，罗摩衍那舞蹈正式上演，背景为红色灯光照射下的三座古寺。每逢月圆的前后四天，剧场会分为四段演出，在其他的特定日子则会上演浓缩版的罗摩衍那，我们正好赶上。罗摩衍那著写于大约公元前三百年，和摩诃婆罗多（Mahabharata）并列为印度两大史诗，是印度的文化基础与道德标准。故事大纲主要讲述罗摩（Rama）救妻悉多（Sita）的历险故事，话说悉多美若天仙，罗摩在一场竞技中赢得美人归，无奈被同时爱上悉多的罗波那（Ravana）虏走，经历多凡困难后，在白猴哈努曼（Hanuman）和罗什曼（Laksamana）的协助下终于就会悉多。剧场的最后一幕描述救回悉多后，罗摩怀疑其清白，经过检验后才再次接受悉多，个人对罗摩的处女情意结觉得有点滑稽。整场表演的情节紧凑，服装造型华丽，视觉效果更是让人目瞪口呆，观众纷纷为哈努曼放火烧皇宫的真实场景感到惊叹不已。剧长两个小时，中间休息十分钟，看完后还有点意犹未尽，但这一切已经弥补了之前的不愉快。

乘着之前预定的载送服务，回到住宿，累得连晚餐也没吃就倒头大睡。明天还会留在日惹，心里开始盘算应该再回到普兰巴南，还是到梭罗（Solo）去见证另一个苏丹王朝，两难！

日惹的王宫一游

我们趁日惹还未苏醒的凌晨五点到达，谧静的月台坐着睡眼惺忪的搭客，等待列车的到来把他们带往目的地。找了张椅子搁下行李，开始临时抱佛脚地研究日惹的游走路线，天亮后往Jalan Malioboro觅食。由于老弟的脚起水泡，我将我的五公斤的背包和他十五公斤的背包交换背，减轻他的不适。六点半的日惹已经天亮，但时间还早，店铺还未打开，只好到二十四小时营运的麦当劳叔叔那儿吃早餐，再步行到日惹王宫（Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat）。

王宫开放时间还没到，门口有许多热情的三轮车夫强力推销到附近的巴迪厂参观，事前于上个月到日惹的陈小姐说没什么看头，也担心受骗，唯有婉拒。王宫大门在九点打开，买了票后，又有另外一位热情的大叔迎接我们，说是王宫的导游，为我们讲解关于日惹王宫故事。享受了前十五分钟的精彩解说，大叔突然回过头说导游费为五十千卢比，果然天下没有免费的午餐。看在他没有欺场的份上，加上准备功课没做好，就决定让他继续引领我们相像日惹王朝(Kesultanan Ngayogyakarta)的昔日风采。由于政治叛乱及荷兰东印度公司（Syarikat Hindia Timur Belanda）的介入，在Perjanjian Giyanti的签署下，马打兰王朝（Kesultanan Mataram）于一七五五年正式一分为二，分别是日惹王朝及苏拉加达王朝(Kasunanan Surakarta)，而日惹王朝至今一共经历十位苏丹的统治，现任苏丹为第十任苏丹Sri Sultan Hamengkubuwono X。大叔谈及第九任苏丹Sri Sultan Hamengkubuwono IX时，眼神闪烁着一种民族的自信。第九任苏丹的成就最高，在苏哈多任总统时被选为副总统，直至苏哈多政府出现贪污而选择以健康理由拒绝继续担任该职。王宫的范围不大，展示了当时的宫廷礼仪及服装。随后，大叔带我们到王宫旁的马车博物馆（Museum Kareta Kraton），看日惹王朝曾经使用的马车。马车大部分都是在荷兰定做，为历任苏丹专用，手工精致。

走进体条小巷，我们还是被带到巴迪合作社（Koperasi Batik）买巴迪画。事前已警告自己不要胡乱花钱，但还是原则问题，必须在每趟旅程为自己添一幅画作为纪念，结果还是被一幅画吸引着。老板开价四百千卢比，说学生有五折，议了价后以一百二十千卢比成交，我为我的讨价功夫开始有进步而开始沾沾自喜。大叔看到生意做成后，才把我们带到水宫（Taman Sari）参观。很庆幸雇了导游，不然肯定在纵横交错的小巷中迷路。据说，王宫一公里范围内的居民都不必缴税，因此王宫的四周都是民居。

穿越民居，经过了雀鸟市场（Pasar Ngasem），过了一条前身为妃子从王宫走到水宫的隧道，方才到达水宫。水宫始建于一七五八年，除了作为苏丹休闲用途之外，还兼防卫用途、苏丹静坐及为王室制作巴迪的场所。背着那十五公斤的背包上下楼梯，脚踝开始疼痛。水宫里有个大水池，供苏丹和妃子沐浴戏水之用，还真的有情趣。水宫建筑的雕刻精细，加上淡橙的用色，让人感觉舒适，这地方的确能让苏丹解忧。可惜人事已非，水池里不再有水，苏丹也无法再使用已经作为旅游胜地的水宫。离开前，大叔还是乘机把我们带到他家族开的专卖皮影戏木偶小店，但没做成我们的生意。由于时间尚早，我们决定搭公共巴士到婆罗浮屠（Borobudur），可以耗时间，同时减少开支，一举两得。向大叔讨教如何搭巴士后，然后步行到大街去，大叔从我们身上赚了不少导游费，从他可以搭三轮车回到王宫的举动就可以了解到。找了一会儿，还是看不到大街，于是向路人问路，那位好心人把我们带回王宫，又见到了大叔。他为我们截停了巴士，巴士把我们带到日惹巴士总站。买了面包充饥，然后上巴士启程到婆罗浮屠。我们在半途的车站换了另一辆巴士，每人总共付了三十五千卢比，花了两小时多才到达目的地。看到当地人所付的车费和我们不同，也和孤单星球所写的十千卢比有出入，中砍了。不敢多说什么，再三确定车费后，也无可奈何地任人鱼肉。

下了巴士站后，一群三轮车夫开始招生意。我和老弟原本打算步行到酒店，三轮车夫说路途遥远，步行要三公里路，考量我们两人的双脚快要残废，于是雇了两辆三轮车。不用五分钟的车程，我们就到了Hotel Manohara，分明又被砍了二十千卢比。这故事的教训是，不要向别人提起入住Hotel Manohara的事，这酒店还算是该区域高收费的酒店，当地人听了就会把我们当成有钱人，胡乱地被砍菜头。登记以后，用了迎宾茶点，便到房里小歇。走了一整天，是时候洗涤一身的疲累，老弟还开热水泡足，让酸疼的双脚舒缓下来。才下午三点，天还是布满乌云，我还犹豫不决该否到附近的两间小庙参观。最近发现自己有做决定的障碍，就连一点小事都必须考虑很久，我为我的优柔寡断感到懊恼。最终，在拍不到好照片的考量下，决定先到婆罗浮屠预先考察拍摄角度，明天的日出才不会手忙脚乱。

Hotel Manohara让其他酒店望尘莫及的优势是，酒店坐落在婆罗浮屠的范围内，酒店客人可以免费无限制地进入婆罗浮屠，这是入住这里的主要原因。老弟选择在酒店里睡觉，我独自到婆罗浮屠逛。这里的天气变化莫测，才短短的一小时内，乌云密布消失，只剩下一片蓝天。步行不久后，婆罗浮屠已经迫不及待地露出了脸孔。我还是有点激动，不敢相信它是离我这么近，以往只能在历史教科书看到的伟大建筑，已经伫立在眼前。婆罗浮屠的游客不多，我可以将之独享，拿起了相机，肆无忌惮地拍起照来。

黄昏时刻，黄色调的婆罗浮屠显得特别引人入胜，走在回廊上，时光好像倒退了数百年，我犹如当时的僧人，千里迢迢地到这里朝圣，谦卑地膜拜着。面对着婆罗浮屠的雄伟，心里的束缚逐渐解开，脸上挂着不由自主地微笑。像其他游客一样，静静地在婆罗浮屠的顶端坐着，看太阳往山头里钻，见证了婆罗浮屠完美的日落。回酒店的路上，又交了一笔学费学讨价，从一百五十千卢比减至六十千卢比，满意地购下火山岩制的小舍利塔（Stupa）。不久，同一个小舍利塔，另一个人见我渐行渐远，没兴趣购买，躁急地把价钱压至二十千卢比，当时我的心好像被剖开，淌了很多血。为了让自己平衡一些，还是将它买了下来，然后很阿Q地将两个小舍利塔的价钱加起来除以二，安慰自己没被砍太多，回国后不会被陈小姐嘲笑。脚踝疼得已经必须一拐一拐的走回房间，晚上懒得出门觅食，继续捱面包，再到酒店的视听室观看婆罗浮屠的纪录片，这对了解婆罗浮屠有着很大的帮助。

回房后，扭开电视机，正在播放旧影片大白鲨（Jaws），这有点格格不入，老弟似乎对这部电影很有兴趣，我把头蒙在被窝里，不出五分钟就已经不省人事。

~花费~

早餐麦当劳套餐	26000 Rupiah
日惹王宫入门费	3000 Rupiah
日惹王宫导游费	25000 Rupiah
马车博物馆入门费	3000 Rupiah
纪念品巴迪画	120000 Rupiah
水宫入门费	7000 Rupiah
水宫拍摄费	1000 Rupiah
日惹王宫至Giwangan巴士总站的巴士费用	2500 Rupiah
面包	3000 Rupiah
矿泉水	6000 Rupiah
Giwangan巴士总站至婆罗浮屠巴士车站的巴士费用	35000 Rupiah
婆罗浮屠巴士车站至Hotel Manohara的三轮车费用	10000 Rupiah
纪念品小舍利塔两个	80000 Rupiah
共计	321500 Rupiah

呼吸印度尼西亚

飞机将在早上七点半起飞，凌晨两点钟还没闲着，临时发现自己的万能转换插头已经借出去，因而四处求救，感谢俊翔的援手，让我松了一口气。由此可见，这一趟旅程的准备没做好，就连旅游景点的确实位置都毫无头绪，在出发前夕急忙买了孤单星球，好让自己安心。弟弟是旅伴，也不知道他是冲着什么原因想要到印度尼西亚（Indonesia）陪我吃苦。一夜未眠，上了飞机争取时间睡觉，在半梦半醒之间到了印尼的首都-雅加达（Jakarta）。毕竟是一国之都，这是选择从这里启程的主要原因，可以一窥各国首都之间的差异。苏卡诺-哈达国际机场（Soekarno-Hatta International Airport）外已经有许多的士在等候，在预算考量下，选择搭巴士到城里。搭公共交通总是战战兢兢，我从地图中把地标认清楚，避免错过站下车。雅加达位处于爪哇岛（Jawa）的西端，据记载，印度化王朝Tarumanagara早在公元四世纪于这里建都，当时的雅加达被称为Sunda Pura，之后被Sunda Kingdom政权取代而改名为Sunda Kelapa。随着政权的陆续转移，地名曾为班登王国（Banten）时代的Jayakarta、荷兰殖民时代的Batavia，直至日据时代才使用沿用至今的雅加达。我们在Gambir火车站附近下车，考虑后决定买下到日惹（Yogyakarta）的火车票，放弃万隆（Bandung）。在小挡口小用炒饭后，开始出发到火车站外的独立纪念碑（Monumen Nasional）。纪念碑矗立在广场中，造型为一支火炬，象征着印尼人民向往自由及对争取国家独立的不屈不挠。才进入广场范围，就开始刮起大风，接着就是倾盆大雨伺候。我们连走带跑，到附近的小擂台避雨。由于对于印尼的刻板印象，我们持有高度的警戒心，行李都搁在可以触及的范围内，十分可笑。

雨停后，继续在广场范围内逛逛。纪念碑高一百三十七米，可以站在塔的顶端俯瞰雅加达。塔顶，没上，扛着大背包步行到作为印尼国家清真寺的伊斯奎尔大清真寺（Mesjid Istiqlal），Istiqlal意为独立，也是一座为纪念独立及答谢上苍的建筑物。守门人员很热情让我们进去清真寺范围内，唯我们身穿短裤拖鞋，不太好意思侵犯这神圣的地方，只在外头拍照。

有趣的是，清真寺的正对面正是雅加达大教堂（Jakarta Cathedral），两间建筑物朝夕相对，是两大宗教和睦共处很好的体现。站在马路中，左边是回教堂的祈祷声，右边是教堂的钟声，在不同的频率里不会有刺耳的冲突，那是多么的和谐，我和弟弟笑说，若是再建多一间佛堂或兴都庙就可以来个融合各大宗教的协奏曲演奏，那会更好。我们当然也步行到对面的教堂参观。雅加达大教堂一九零一年启用，沿用歌德式的建筑风格。

时间多得很，地图显示Kota老城区距离我们所在处大约数公里外，决定步行，弟弟也没异议。开始还算轻松，接着就开始汗流浃背，眼前的肯德基家乡鸡餐厅正好像沙漠里的绿洲，两人二话不说溜进去要了套餐，吃到吮手指。我们总共走了两个小时多，吸入无数的黑烟，终于来到Kota老城区。老城区内的Taman Fatahillah是一个小广场，是荷兰殖民时代的遗留物，我们把背包放在广场旁的雅加达历史博物馆（Museum Sejarah Jakarta），坐在楼梯旁喘息。由于是假日的关系，当地人也集聚在那里闲坐，小孩开心地广场内追逐着，难得悠闲。博物馆大门深锁，我们待了片刻便离开。老弟的双脚疼痛，这第一天已经叫他难受，还自我调侃说是时候要开始运动。这一次没那么笨，我们从Kota站搭电动火车回Gambir站，这里的服务人员态度超好，这一天下来，对于印尼的成见逐渐消除中。

开往日惹的豪华火车将在八时四十五分启程，用完美味的Soto Ayam后，时间还很早，只好在火车站内呆坐。虽说背包旅行可以依据个人喜好控制旅程的节奏，但更多时候是因为当地的种种因素，比如说交通或旅游点的距离，促使背包旅行者必须空等，有点度日如年的空虚。

最近的工作压力真的让我喘不过气，即使是身在雅加达，那股郁闷的心情还是尾随着，就如今天的天气，充满阴霾。坐在宽敞的火车座位，服务人员为乘客递来棉被，分派糕点，窗外的雅加达夜景慢慢地倒退，我的眼皮也逐渐沉重。

~花费~

机场至Gambir火车站的巴士车费	20000 Rupiah
矿泉水四支	11500 Rupiah
雅加达至日惹的豪华火车费	230000 Rupiah
早餐炒饭	10000 Rupiah
午餐肯德基家乡鸡套餐	25000 Rupiah
Kota站至Gambir站的火车费用	11000 Rupiah
晚餐Soto Ayam	12000 Rupiah
共计	319500 Rupiah